還有就是冷，說是立春，可溫度和冬天一點沒區別，冰面上還能站人呢。不過按照節氣說，立春之后的冰面就逐漸開始融化了，最好不要上去。
在這種氣候環境下，想咬春難度很大。那時候沒大棚，也沒長途貨運，附近的蔬菜正是青黃不接的時候，想吃點好的也沒材料。
但古人很會苦中作樂，仔細看了看菜籃子，把有數的幾種食材拼湊拼湊，也弄出一種食物來，那就是春餅了。
春餅自古就有，但不叫春餅，而是春盤。大詩人蘇軾就曾寫過：漸覺東風料峭寒，青蒿黃韭試春盤。
元初耶律楚才寫的更清楚，昨朝春日偶然忘，試作春盤我一嘗。木案初開銀線亂，砂瓶煮熟藉絲長。勻和豌豆搡蔥白，細剪萎蒿點韭黃。也與何曾同是飽，區區何必待膏粱。
看到沒，咬春的風俗不光漢人有，少數民族也有，而且食材還挺多，有蒿菜、韭黃、藕、豌豆、大蔥、粉絲。
京城的春餅做法挺有講究，和面的時候要開水燙一半、溫水和一半，這樣烙出來的薄餅才綿軟不較勁兒。
春餅里裹的菜叫合菜，大體上有菠菜、韭黃、豆芽菜、肉絲。講究點的家庭，還會來個攤黃菜。
黃菜不是菜，是雞蛋。但舊時候雞蛋不叫雞蛋，叫雞子兒。京城人忌諱蛋這個字，因為它總和貶義詞混，比如滾蛋、壞蛋、笨蛋、混蛋……
把這些菜裹在薄餅里吃，就是春餅。但富裕人家覺得還不解饞，于是又應運而生了一種叫做盒子菜的食物。
盒子菜，顧名思義就是裝在盒子里的菜。盒子是梅花瓣形狀，里面分成九份，中間圓形，四周放射狀，有點像飛鏢的靶盤。
賣盒子菜的不是飯館，而是豬肉鋪，舊時候叫豬肉杠。這種買賣家一般都是前店后廠，院子里架個大湯鍋，專門加工肉制品，比如醬肘子、鹵什件、鹵煮雞、熏魚、熏大腸、醬肚、鹽水肝等等。
做好的肉制品放到前店的柜臺里，用玻璃罩子罩上，吆喝著售賣，顧客指哪塊伙計就切哪塊。半尺多厚的大菜墩，明晃晃的切肉刀，上下翻飛，切出來的片必須厚薄一致，大小適當，然后分類裝在梅花盒里面，總共九種。
薄餅、合菜、盒子菜都準備好，再弄點蔥絲和甜面醬，就可以開吃了吧。但慢著，吃春餅也有講究。用筷子把菜攤在薄餅上，不能太多，也不能太少，以薄餅能卷起來不露菜為準。
卷完的形狀最好是一頭大一頭小，吃的時候雙手捏著舉起來，仰起頭從大頭下嘴，叫做吹喇叭。如果低著頭吃，菜湯就全流出來了，弄一桌子一身不好看。
吃完春餅再來碗熱乎乎、粘稠稠的小米粥溜溜縫兒，嘿，渾身都是暖和的，穿著背心出去跑兩圈都不冷！
除了春餅之外，特別講究的人家還會制作一種時令小吃，叫春卷兒。意思和春餅差不多，個頭比大拇指壯點。不過做法就不太一樣了，春卷皮不是烙的也不是蒸的，而是沾出來的。
手里拿個面團，在熱餅鐺上一按，再轉一圈，拿起來，餅鐺上沾了一層薄薄的面，就是春卷皮，和攤煎餅類似，但跟考驗手法。
用春卷皮像包餃子一樣包進去葷素餡，下油鍋炸到金黃，吃起來又脆又香。就是比較廢油，當時不是大富大貴人家，真舍不得這么吃。實在饞了，就去飯莊賣幾個嘗嘗。東安門大街路北的東興樓飯莊，每年立春專門出售炸春卷，非常有名。