所以這就是愛馬仕、LV、迪奧等等這些品牌，每年都在巴黎時裝周推出豐富多彩的高級定制原因所在，這其實就是宣揚它們的逼格。
范圍縮小到男人的高定西裝，也是大有講究的。
這里面存在這一條多數人認同的鄙視鏈。
區別實力的高低，自然是以工藝技術、傳承底蘊來講。
站在金字塔頂端的，就可以分為英倫派和意大利派。
英倫派的代表，毋容置疑薩維爾街——它是公認的定制西裝圣地，這條街的店鋪都是全世界實力的風向標，甚至是文化符號。
意大利派的頂尖代表，便是Kiton和Brioni兩家，要說跟薩維爾街比，手工藝上可能不相上下，但是在結合名氣底蘊方面，稍微弱了。
這兩派都可以作為金字塔頂的代表，追求格調的有錢人首選。到底是英倫紳士風？還是亞平寧半島的不羈灑脫？見仁見智！
金字塔頂往下第二級，不再是全定制，但手工含量依然很高，比如：Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等意大利品牌。
再往下的第三級，手工含量逐漸減少，以杰尼亞、卡納利這些為代表，他們提供的定制服務也有，但業務占比基本不大，成衣銷售為主。
再往下就是工業流水線了，更多為人們所熟知的阿瑪尼、范思哲，經常出現于爽文小說中，某某集團公子一身阿瑪尼的西裝多么牛皮。
若論奢侈品牌價值來說，阿瑪尼、范思哲都不差，但是在西裝這一門領域上，它們還真的跟那些尖端的裁縫店過不了招，甚至排不上號。
既然林啟山人在英倫，就必須去薩維爾街體驗。
雖然該街上任何一家裁縫店的功力都不負尖端之名，但就林啟山了解的程度，他選擇了最負盛名的Anderson-Sheppard。
它們長期供貨給王室成員，在過去的百年時間里，有大量的名流大腕成了它們的忠實擁躉。已故設計師亞歷山大·麥昆，其年少時期也曾經在此店當過學徒。
林啟山乘坐著勞斯萊斯抵達了該店，進屋說明來意，便就獲得了熱情的接待，坐下來邊喝著茶，邊聊著天。
首先自然是選材料、選款式，談及自己對全定制的要求……對于林啟山倒也是個練習口語表達的機會，動腦腦筋去表達好每一句話。
趙洵美更多是微笑與一旁聆聽，在有些必要環節上幫他糾正，不過更多的時候都是給他發揮，欣賞他的進步。
林啟山就在這個舒適得像男人茶室的地方，闡述了自己的需求，兩件套、三件套亦或者用于不同風格場合的西裝。
它們與國內過于側重強調面料昂貴不同，這里料子價格都不會太夸張，反而是重點在宣揚他們的手工制作水準，彰顯出對純手工工藝的極度驕傲。
當客人挑選合適的面料材料后，便到下一步：量體！整個人就要像模特一樣站好了，由裁縫測量每一個細節，而這個過程可不止一次，后續還要來兩三次。
次數越多就越精準，裁縫會不厭其煩的幫助客人完善每個細節，完成初版后要客人進行試樣，半成品出來后也要試穿，成品完成前依然要試穿。
所以全定制一套西裝，試穿幾次是常態，平均耗時10-14周，特別是對于不在倫敦的顧客，像林啟山這種，就需要專門坐飛機過來。
相對于旅途往返的花費，定制服務的收費倒不算高了，4000英鎊就能完成很不錯的三件套，如果對面料要求很高，也不過上萬鎊。
林啟山體驗完全程下來，一個下午的時間就過去了，他之前也訂過西裝，但這次是感受頂尖的裁縫手工，感覺還是相當開眼界和享受的。
它們服務之細微，乃至陪伴的女士都有香檳和點心，可以在一旁吃喝消遣，欣賞下林啟山充當模特的樣子，倒也不會無聊。
林啟山總共訂了三套，花費折合不到20萬RMB，他感覺非常的值得，唯一就是太考驗時間耐心了，后面還得來回往返好幾次，不斷地試穿調整。
也難怪說，定制是有錢人消磨時光的好辦法，有錢買在其次，你還得有時間金錢去來回折騰，心急的人都得磨出耐性來！
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