莊臣拿起筷子，夾起一塊蟹黃，25只蟹黃也就是25只雌蟹，湊到鼻尖，深吸口氣，滿滿膽固醇的香氣。
好多人說燒菜放豬油最香，其實用大閘蟹熬的蟹油燒才是極品！
不足二兩的小蟹慢火熬成油，炒出來的蟹黃顏色誘人，香味逼人，口味醉人。尤其是這個季節，蟹黃最為扎實，所有都是整塊，每塊都是一只蟹精華濃縮。
黃澄澄，吃到嘴里硬邦邦又緊致，用力咬下去，一種愉悅油然而生，勾起心底最原始的滿足，好吃到吞舌頭。
重新仔細打量，青背、白肚、黃毛、金爪。雖然經過處理，還是能看出陽澄湖大閘蟹的基本特征。
如同墨分六色，琴具七音一樣，上品大閘蟹味道也不盡相同：蟹肉一味，蟹膏一味，蟹黃一味，蟹子又一味。
而蟹肉之中，又分四味：大腿肉，絲短纖細，味同干貝；小腿肉，絲長細嫩，美如銀魚；蟹身肉，潔白晶瑩，勝似白魚；至于蟹黃，妙不可言，無法比喻。
最后蟹子曝干后，更是珍品，為海鮮第一味。
九月圓臍十月尖，持螯飲酒菊花天！
莊臣點點頭，挺滿意，柳暗花明又一村的驚喜。第二盤是25塊蟹膏，代表25只雄蟹，加起來正好五十只。
一口下去，如同被一劍封喉，香氣瞬間鎖住口腔，彌漫其中，久久不能散去。
蟹膏同樣用蟹油炒過，再在出鍋特意加幾滴檸檬水，讓肥膩到流油的蟹膏得到中和，入口更爽滑，也算畫龍點睛之筆。
第三盤不用說，滿滿一大碗蟹肉，直接用勺子吃。一口下去，回味甘甜，這才是陽澄湖大閘蟹的真諦所在。
任何一只太湖蟹，長江蟹又或者是崇明蟹都無法相其并論。按照莊臣的理解，吃蟹肉，就要一大勺往嘴里送，那種甜甜的幸福感……
聽師傅聊過，以前用蟹八件吃完一只五兩以上大閘蟹標準用時兩個小時，講究蟹肉蟹黃蟹膏三光，蟹殼完整，最后還能拼成一個完整螃蟹的樣子。
先把蟹放在蟹凳上，用蟹剪剪下蟹螯蟹腳以及剪掉上面的蟹毛，再用蟹錘敲松蟹殼，蟹斧劈開背殼和肚臍，蟹針挑出蟹胃蟹心，蟹鑷子夾出蟹腸，蟹勺舀出蟹黃或蟹膏……
蟹殼頂端的蟹胃不能吃，蟹腮不能吃，蟹腹中間黃膏最厚的地方還有著一顆小小六角形蟹心，大寒之物，絕對不能吃。
蟹粉要體現鮮甜，不能太油，后廚改用自制高湯來做蟹粉，提出鮮味，留住蟹肉的甜味，這點值得稱贊。
然后是蟹腿，滿滿一盤，一筷子下去就是兩條腿。蟹柳與蟹身任何肉都不一樣，鮮甜，適合搭配蟹黃或蟹膏來吃，沒有一絲腥味，純純的Q彈！
本身味道比較淡，取其口感特別，用白米香蔥特熬蔥油拌著蟹油來炒，三十秒出鍋，蟹腿根根分明裹著蔥油，色澤锃亮，鮮美異常。
旁邊盤子是蟹的兩只大鉗子，看似普通，實則是整份巨無霸的重點，換成其他餐廳，單獨做菜都是價格不菲，每天最限量的不是蟹膏不是蟹黃，反而是蟹鉗。
被稱為蟹身上的活肉，最緊實，能吃到完整蟹鉗，可見拆蟹功夫之深厚，令人嘆服。
剛才聽服務員提過一句，薛氏家族，如果記得沒錯，三代祖傳拆蟹手藝，三十年前開始，薛氏家族便成為魔都拆蟹粉的一塊金字招牌。一只整蟹到手，兩分鐘內，大卸八塊。
蟹鉗是拆蟹里最難，要保留整個鉗肉，必須生蟹斷足，熱水汆燙，然后迅速埋進冰塊中，熱脹冷縮之間，完整的蟹鉗得以保存，不但工作量巨大，時機也要恰到好處。
夾起一大塊，上面金光閃閃，竟然撒著金箔？