從紅油浮面、軟糯入味的肥腸雞開始，一路到香蔥米粉裹身放入竹蒸籠的粉蒸肥腸。豆瓣醬和辣椒油廝殺出淋漓香氣，脂肪和蛋白質在唇齒間翻滾癡纏。
滿頭大汗也顧不得形象，全身感官都暫時消失，只剩舌頭全力以赴，去感受那猛烈脂香……
這是陳曉卿的原話，一直讓莊臣魂牽夢縈，終于有機會來到肥腸的發源地。
來這里吃肥腸之前，其他地方一般指的是豬大腸，但當地人把小腸、腸頭也吃得花樣百出。
一碗熱氣騰騰的，街頭巷尾到處都是它的身影。不管是三伏還是數九，總能看到那些小店門前支起一大鐵鍋，奶白色濃湯里熬著豬骨和大段的新鮮肥腸。
人群擠在店里，什么都顧不上，只對自己眼前一碗油汪汪、香噴噴的肥腸粉負責，一面稀里呼嚕地啜粉一面時不時擦汗。
紅味的，飄著帶焦香的辣子油。有的人加了醋，就更是酸辣撲鼻。白味的，是濃烈的花椒香和宜賓芽菜的曼妙組合，鮮中帶著微妙的酸。
運氣好再碰上行家點上一個牛肉鍋盔，掰碎浸到湯里，讓餅吸足湯汁入口，居然有點陜西人泡饃的意思。
一百個人有一百種肥腸粉的吃法，紅湯白湯？加不加節子、肥腸？要不要心肺湯？添不添鍋盔？
如果肥腸粉店里聽到和自己一樣吃法的點單，大多會心一笑：老板兒，一碗紅味肥腸粉加兩個節子，再要個豬肉鍋盔！
來到一家老字號，味道傳統，沒有走樣。紅味香辣鮮爽，白味濃郁微麻。地道的豬雜湯底撐得起調料的濃墨重彩，重口味也壓不住湯頭的鮮濃。肥腸火候正好，不過分軟爛，略有嚼勁。冒節子也規規矩矩，沒偷工減料。
川菜的粉蒸做法，以豆瓣醬和腐乳調味，入小竹籠蒸制。粉蒸肥腸少了油膩感，包裹肥腸的米粉起到潤滑劑的作用，讓肥腸口感愈加軟糯入味。
早年很多蒼蠅館子，因起初無招牌無門牌無服務而被戲稱為叁無飯店。店面極小，藏在老式居民區的巷弄里。衛生條件、就餐環境都欠佳，唯以味道取勝。粉蒸系列是招牌，有肥腸、牛肉和排骨三種。店家堅持用傳統的小竹籠蒸制，火候把握精準。
米粉和肥腸的比例、米粉的濕潤程度都恰到好處，肥腸軟糯又不失嚼勁，豆瓣醬的香味明顯卻不突兀。無論從哪個角度來看，都是一份教科書式的粉蒸肥腸。
肥腸這么豐腴的東西，炒得酥香微焦，吃起來更是光芒萬丈。
家常的肥腸小炒要把先把肥腸煮熟，講究一點的甚至先鹵制肥腸，再下鍋配青椒煸炒。干煸得恰到好處的肥腸，油脂香氣全都被逼出來，下酒一流。
用青辣椒和干辣椒一同過油爆香。入口是濃烈的麻、辣、鮮、香，隨后泛出肥腸的脂香，讓人忍不住要痛飲幾口啤酒才覺得爽快！
早年成都人周末晚起，習慣用頭一天的剩飯煮燙飯做早午餐。有錢人家用雞湯煮飯，普通人用的就是這豆湯。一碗豆湯飯，可謂是老成都人從小吃到大的CfortFood。