不使用公元紀年，而是使用主體紀年，以***誕生的1912年為主體元年，今年是主體105年。拋開唯心唯物的爭論，客觀來講，這個思想還是蠻勵志的，和我們時下年輕人愛看的勵志類心靈雞湯文章，講的是同一個道理。
所以在任何地方看到朝鮮人民都會發現他們精神抖擻、容光煥發，氣場不一般得大，對比朝鮮男女足在世界杯上與帝國主義列強死磕到底得表現，有時不得不自慚形穢。
除了平壤零散的紅又專景點之外，一日去高麗古都開城和韓朝邊境板門店，一百多公里要走三個小時，開著朝鮮的補丁路五臟六腑都要給顛出來，腦袋在窗玻璃上撞得砰砰響。
沿途要經過四個崗哨，半睡半醒間看到導游下車將一片粉色的紙交給衛兵，猜測是通行證似的東西，在這里隨意跨城移動大概是不被允許的。不過全國大多數東西靠分配，民眾沒有什么存款，導游一個月的工資是人民幣四百元，就算想旅游也沒有余錢，出國玩更是宛如天方夜譚。
更喜歡看朝鮮的街景，看當地人都在干什么，過著怎樣的生活。隔著車窗拍出的照片透著一種古老線裝小人書封面的感覺。拘謹的領袖崇拜，千篇一律的巨大建筑，充滿隱喻的雕塑，街頭的標語和宣傳資料，集體的莫名強大力量，還有人們的保守穿著和冷漠面孔。
夜間的平壤燈火通明，街道寬闊整潔，林立的摩登高樓，良好的城市規劃，和國內任何一個準一線城市比都毫不遜色。街邊能看見咖啡廳、服裝店和貌如電影院的建筑，怎么也想象不到會是在朝鮮，更難以與火車沿途的農村聯想到一起去。
聽說能居住在平壤的人多少都有身份地位。恍惚有如楚門的世界，不知道與我們擦身而過的是普通市民，還是被創造出來的城市形象的一部分。
平壤最高級的飯店柳京館看表演，遇到當地人的婚宴。所有賓客們正裝整潔，氣質卓越，一看就是人上之人。一樣的大魚大肉鶯歌燕舞。除了別著金氏像章，完全有別于街頭蠟黃面孔的民眾，一副富足的中產知識分子派頭。
說起飲食，吃住真心不能說差。外籍游客簡直享受超國民待遇，雖然和國內琳瑯滿目的珍饈美食不能比，但還是感受得到最好的都被拿出來招待國際友人。
一瓶飲料詭異地標著3000朝元——很顯然這并不是一個正常的價格，也不知是賣給誰。夜游路過不小的國營商店和小吃攤，無一只都接待本國人，禁止拍照。不過后來在酒店的商店如愿買到當地冰淇淋，齁甜的煉乳味，談不上品質，嘗過就好。
所謂的最高級的羊角島飯店，放到國內現在也就是好的招待所水平，可以想象90年代初建時有多么氣派豪華。
一天下來相信這個國家是在真實地發展著，但同時也在強硬地去掩飾不好的一面。平壤街頭兜風一圈，游客看不到任何破敗混亂的景象，滿眼都是繁華富饒，平心而論確實可稱作一座現代都市。
每個酒店的走廊宣傳欄內都掛著同一撥光鮮亮麗的照片：百貨商店，牧場與現代化流水線，馬息嶺滑雪場，公園輪滑少年，夏令營等市民生活……
說是在任何一個發達國家也沒有什么違和感！