石頭節省3000年的滄桑變化，心生歡喜。作為感謝，人們順時針繞敖包一圈，往上堆一塊小石頭，可以交換一個想要實現的愿望。
從翟山下來，向北走幾步就是烏蘭巴托富人區的分界線——圖拉河。
圖拉河以南的博格達汗山，據說是世界上最早的自然保護區，因山勢險峻，風景優美，現在成了烏蘭巴托富人的集聚地。
感嘆這里的貧富差距同樣巨大，棚戶區的貧民月收入不過千元人民幣，而富人區的私立學校僅一學期的學費就高達4萬美金。
成吉思汗廣場原名蘇赫巴托廣場，它的布局和許多**國家相類似，四周坐落著一些很重要的建筑，也有點像**廣場。北邊的建筑為政府大廈，是國家議會和總統、總理的辦公地。門口有成吉思汗、窩闊臺、忽必烈的大型坐像。
廣場的東邊，是國家古典藝術劇院和文化宮，西邊則是烏蘭巴托市政府和中央郵局。南邊是一條貫通烏蘭巴托東西的主干道和平大道。
有個有趣的現象，國內的新人拍婚紗照，通常會選擇自然風光很美的地方，而在烏蘭巴托，寺廟、佛像、大廣場這種“地標”，才是婚紗照的熱門選擇。
在烏蘭巴托以東50多公里的草原上，矗立著一座世界上最大的騎馬造型的雕像，雕像刻畫的是蒙古民族最負盛名的英雄人物、蒙古帝國的締造者——成吉思汗。
跨在戰馬上，握拳叉腰，神情堅毅，凝視著東南方。當然，在他的右手里，緊緊握住那條金馬鞭。有趣的是，這并不是關于金馬鞭傳說的全部，據說后來它呼應般的掉落在內蒙古鄂爾多斯，而那里就是成吉思汗的最后歸處。
走到面前，成吉思汗臉朝東方，落日余暉從背面逆光射來，在英雄的身上投下陰影，鋼制的冷色，本就帶著寒意的空氣，眼前情景蕭索，似乎象征著即使是橫跨歐亞、輝煌百余年的蒙古帝國，終究還是要走入歷史的故紙堆里。
對薩滿教的介紹與復原，是最有趣的一部分。雖然蒙古現在主要是信仰藏傳佛教，但拜天拜火的薩滿教是蒙古民族的最原始信仰，前面說的索永布符號，就是薩滿教精神的體現。薩滿教現在也一樣流傳在蒙古社會中，特別是傳統的老年人，相信的很多。
分為很多部族，比如占大多數的喀爾喀部族、西部的衛拉特部族、北部的布里亞特部族等等，不同部族雖然都信仰薩滿，但是構造方式、膜拜儀式等有一點區別，十三世紀公園里的薩滿部落部分，就詳細的區分介紹各種小分支的薩滿。
站在在山坡上，看向遠方。河水沖出鄂爾渾峽谷蜿蜒流向蘇木，河岸邊有幾個人安靜的垂釣，也有幾頭牛羊走來走去，自如的吃草，頭頂偶有暗鴉盤旋飛過。
這個景象總會想起泰戈爾在《吉檀迦利》里的詩句：像一群思鄉的鶴鳥，日夜飛向他們的山巢；在我向你合十膜拜之中，讓我全部的生命，啟程回到它永久的家鄉。
這個國家對于對成吉思汗時代的自豪感是無以復加的，各種以成吉思汗命名的地方比比皆是。最近的一個著名的，就是2016年歐亞峰會的舉辦地之一、位于烏蘭巴托西南郊山谷里的成吉思汗營地。
所謂營地，其實就是草原上的賓館，相比城市里的賓館，算是條件簡陋，一個個房間就是一個個蒙古包，取暖靠手動生火，沒有獨立的洗浴衛生設施，僅有公共衛生間和洗澡間。
但真正的草原牧民蒙古包，晚上可能斷水斷電，衛生條件也不盡人意，相比那種，營地還是要好太多。至少公共餐廳、公共洗浴和衛生間齊全，只是檔次的差異。
所以莊臣住過的營地中最大的、條件最好的、也最接近城市賓館的，就是這個成吉思汗營地。