作為與倫敦并駕齊驅的歐洲頂級都市，巴黎同樣按照街道、河道以及歷史被劃分為眾多區域。
只不過與喜歡起名字的英國人不同的是，巴黎的行政區劃在官方名稱上顯得相當簡潔，它們并沒有什么花里胡哨的頭銜，有的只是從1到48的數字編號。
而在這48個區當中，有不少區域都曾經在不同的歷史時期時期顯赫一時，然而大部分在經歷了輝煌之后會陷入長久的衰退期。
正如倫敦西區的圣吉爾斯教區一樣，在中世紀時期，圣吉爾斯教區是達官貴人的聚居之地。然而現如今圣吉爾斯的住戶卻只剩下了一幫支付不起高昂房租，然而又需要每日前往倫敦中心區域工作的貧民。
他們成群結隊的擠在那些曾經屬于貴族與大商人的豪宅當中，然而由于房屋年久失修，現在只能通過那些房屋倒塌了一半的墻壁上找到些許歲月殘留的光輝痕跡。
而在巴黎，也有同圣吉爾斯教區擁有相同屬性的區域，那就是巴黎的第十二區。
這片土地在十三世紀時，曾經擁有過與劍橋、牛津兩所英格蘭古典教育明珠齊名的巴黎大學，這所法蘭西民族智慧的最高結晶就坐落于第十二區的福阿街上。
但是在經歷了六百年的歲月變遷后，這條曾經讓巴黎人引以為傲的行政區已經淪為了全巴黎最貧窮的地區。
而曾經擁有過巴黎大學的福阿街則處于一個更尷尬的境地，因為即便是在第十二區當中，它都是大家公認的最骯臟、最危險的一條街道了。
這里三分之一的居民冬天都沒有取暖的木柴。到處都能看見應該被送進育嬰堂的孩子，需要去醫院救治的病人，在馬路上要飯的乞丐，在街頭巷尾拾荒的流浪漢，靠著墻根曬太陽病懨懨的老頭兒老太太。
至于在巴黎各處廣場上閑蕩的失業工人，被警察押送著前往刑事法庭的被告，這些人當中的絕大多數都是第十二區出身的。
每個懷揣著巴黎夢想來到這里的游客見到十二區的景象，都會以為自己出現了精神錯亂。但是對于倫敦人來說，這樣的情況其實也不罕見，就像是倫敦西區的繁華與倫敦東區的破敗，巴黎的十二區便是巴黎的東區，他們是一枚硬幣的兩面，永遠不可能分開。
不過對于來到巴黎的游客來說，福阿街只會引起他們的身體不適。
但是對于亞瑟·黑斯廷斯爵士而言，來到福阿街就仿佛是回家。
這條終年陰濕，陰溝中老是有染坊的黑水向塞納河流去的街，中段有一幢老屋子，四邊石頭，中間砌磚，聽這里的居民說，這棟房子大概在瓦盧瓦王朝的弗朗索瓦一世時期重修過。
不過即便重修過，那也已經是三百年前的事了。
它的堅固可以用外觀來證明，上面受著三層樓與四層樓的壓力，，象一個人的肚子。雖有石框支撐，各個窗洞之間的墻初看也象要爆炸似的。
但善于觀察的人立刻會發覺，那是跟比薩斜塔一類的屋子，剝落的舊磚舊石始終屹然保持著它們的重心。因為潮濕，底層堅固的石基一年四季都有半黃不黃的色調與若有若無的水珠。
沿著墻根走過的行人會覺得有股陰氣，月牙形的界石并護不了墻角不受車輪碰撞。像所有在私人馬車沒通行以前蓋的屋子一樣，半圓形的門洞子低得異乎尋常，好似監獄一般。