如果重新走一段旅程，我最愿意重新走過的便是西藏。數年前的西藏之旅，有些倉促，有些跟風，結果低估了高原反應對身體的影響，將西藏之行的一半時間，消耗在了賓館的床上，病懨懨的狀態，整日似發燒感冒，去賓館附近的藥店買了一罐灌裝氧氣，也聽從醫師的囑咐，臥床休息幾天，這樣會慢慢適應高反的。
一向對自己身體很自信，對于高反的突如其來，沒有半點心理準備，床上躺了整整一日后，吸了點氧，便也慢慢的適應了那里的氣候。
然后，迫不及待的出門，路過布達拉宮，去大昭寺旁的八廓街，印象尤為深刻的是那棟黃色的瑪吉阿米餐廳，坐了六小時的小巴車前往納木錯湖，只為看一眼離天最近的圣湖，是否依然圣潔而遙遠，期待與失望總是并存，總在路上的我，早已習慣用平常之心看待世間美景，走過的路，終究是自己的，走過的路，成就了現在的我，而風景，只是路那端的終點。
一路的顛簸，一路的身體不適，一路的虔誠，最終成就了我的那段
西藏時光！
對于那座日光之城拉薩，我憧憬了很久，卻沒有做足準備，選擇了坐飛機抵達，的確要付出代價的。住貫平原的人，飛躍萬里，一下子遁入了高原里，還真不是一件看起來簡單的事情。剛下飛機時的愉悅心情，呼吸到的第一口高原的空氣，會讓自己掉以輕心，似乎高原反應與我無關，我已真實的來到了西藏。
真正的考驗是第二天。網上有旅者說應該坐火車前往拉薩，那樣可以循序漸進的適應高原。好在所有的體驗，愉快的不愉快的，都將是旅途中珍貴的記憶，留給你暮年時，坐著搖椅，與你的另一半慢慢回憶......
拉薩的天空藍的出奇，這座離天最近的城市，當屬日光之城。走過布達拉宮，這里前來拜訪的游客早已排起了長龍，世人對于這座依山而建，氣勢恢宏的宮殿懷有一顆敬畏之心，神秘的布達拉宮，也是拉薩最龐大，最完整的集宮殿，寺廟，城堡一體的古代建筑。
我對人流洶涌的地方，總會避讓三尺，因為那會削弱你一個地方來之前的美好憧憬。那日正是風和日麗，布達拉宮也被游客簇擁著，而我卻放棄了進去參觀的念頭，這樣的參觀，沒有美感可言，在規定的時間內完成一座龐大宮殿的瀏覽，我，做不到，更不想去做。
我唯有選擇將這座心中的圣殿，繼續留在我的憧憬里，我的文字里......
大昭寺的盛名，只看寺廟上空繚繞的煙霧便知道了。我在這里遇見了形形色色的人，我只是一個旅行者，或者只是一個匆匆路過的旅人，對于每一處停留的地方，我只能是膚淺的認識。旅行，帶給我的感受，不一定是風景帶來的視覺沖擊，路上的點滴心情與形形色色的人的擦肩而過，才是旅途中的魅力所在！
那位衣衫襤褸，白發蒼蒼的老婦人，一步一磕頭，額頭因長期的磕碰地面而粗糙無比。她臉上的皺紋，猶如刀刻一般讓我印象深刻。虔誠的讓人不忍直視。還有一位年輕的藏民，不知何時在我面前匍匐前行，手上套著的木屐似的防護用具，經歲月的磨損，破損不堪，他的前方有一個收錢的小簍子，我放下了五十元錢，不是對他的憐憫，是一種力所能及的的欣賞與支持。
而之后的的畫風，就不讓我那么想了，原來這位藏民，收了錢之后，繼續在另外一對游客前上演了同樣的套路。我有些不適應了，或許他也沒錯，為了生活，他必須這樣做，但有一點他是錯的，消耗游客的憐憫之心，戲精似的上演他的所謂的虔誠，這，讓游客心中的圣潔之地，抹上了一層陰影。
瑪吉阿米餐廳是大昭寺附近人氣最旺的飯店。曾經因為那位叫倉央嘉措的情僧，在那首《見與不見》的詩里，寫到了一位叫瑪吉阿米的女孩，這餐廳也成了男女情侶或是游客西藏之旅中念念不忘的那道風景。
餐廳里的游人如織，人們慕名而來，只想在餐廳一角靜靜的點上一杯酥油茶，短暫的成為那位僧人，心中也駐扎那位瑪吉阿米女孩。
是怎樣的一位姑娘，走進了這位俊美的**六世法王的內心？又是怎樣的情感，讓少年倉央嘉措寫下了了這句“不負如來不負卿”的詩句？
一杯略帶咸味的酥油茶，香氣氤氳，而我并未在瑪吉阿米餐廳里小坐，慕名而來的游客，讓我唯有將這份思緒帶上，在不遠處，一家名不經傳的小茶館里，老板娘為我斟上了一杯香濃的酥油茶，她被高原曬黑的臉龐，質樸猶存，她用生硬的漢語問我從哪里來，吃得慣藏餐嗎？于是，我和她閑聊起來。更多的是聊圍在她身旁的三個孩子，一位六歲男孩，兩位四歲，三歲的女孩。看得出來，女主人很愛她的孩子，不時撫摸著最小孩子的頭。她的酥油茶用熱水瓶裝著，要喝的話就自己倒，我坐在她用陳舊的藏毯包裹住的陳舊沙發上，杯中的茶，始終溫熱，女主人家的黃色貓咪不認生的趴在了我的腿上，半閉著眼睛，就像我是他們家的一位熟人一般，溫熱的身體，在我的大腿上沉沉睡去。
女主人笑了，想要趕走貓咪，而我則止住了她，就這樣也好，不需要去理解深奧無聊的一位詩僧的內心，只要這平淡的一刻，一杯茶，一直懶貓，一位可愛的女主人以及三位不時在你身邊咿咿呀呀的孩童......
我望著窗外，不遠處的瑪吉阿米餐廳，游客依然川流不息。