再往前，依舊在村莊里，居然收獲了一群科莫多龍，心頭一緊，初略數來大概有7只，全都趴在一戶村民的房屋下，不知道住在上面的人是怎樣的酸爽......
不過想來其實一只還好，這樣的一大群真的有種羊入虎口的既視感，好在天色已經暗淡，這群科莫多龍也大多顯得無精打采的樣子，只是其中有兩只還是很警惕的打量著眾人。
此地不宜久留，于是一個轉彎踏入上山小路。登山的樂趣就在于步履間不斷變換的景致，從身在山中的一知半解到登頂之時的豁然開朗。當然林卡島的山并不高，三兩下已是極頂。
俯瞰來時之路，綠意盎然的林木蜿蜒出一片寧靜的港灣。只是天邊云霞緋紅，日出而起、日落而歸的生活進入倒計時，科莫多龍的探尋之路也進入了尾聲。
它們的洞穴就隱匿在山谷深處，雖然看上去其貌不揚的樣子，但是指不定什么時候就會爬出一只來。同時向導還講到，這種兇猛的動物會吃同類的幼體，所以大多數出生的科莫多龍寶寶會養在樹上......
走回濕地的時候，猴子已經不見了，野牛們則加快了歸來的步伐。暮歸的晚霞燃燒出最美的紅色，一切就像一場夢。
來到附近的古老城市，馬里波羅大街是日惹主要的商業聚集區，馬路上四種交通工具交錯和諧地存在著，長長一條街道各個民族元素爭相呈現。
當好奇地往窗外張望時，卻發現有一種神奇的交通工具打破已有的認知，當地稱為客先死，其實就是把京城胡同里的黃包車掉了個個兒，人力三輪車的腳夫在后，客人在前。還沒想這坐上去的感覺有什么危險都讓我們來抗，得多拉風。一個猛剎車，酒店到了。
導游說如果去過吳哥窟，那么普蘭巴南觀看的意義并不大。論壯觀和代表性，當然吳哥更勝一籌。但不能否認的是，這座被稱為東方五大奇跡之一的印度教神廟，在這里有著不可取代的地位。
閑著沒事轉轉，如今印度教寺廟群的建筑盛景已不存在，曾經百余座寺廟林立的場面也只能靠一己想象還原，在磚石瓦礫中，只有三座主殿孤零零的佇立著。
迎來正午時分，繞到寺廟背后尋找一片蔭涼。頹圮有序的亂石中，遠離人煙。找一塊石頭坐下，就這么翹首盼著日落西沉，因為太過專注拍人，險些錯過普羅巴南最華彩的一章。
佛塔群被茂盛的叢林掩埋覆蓋，郁郁蔥蔥的綠色和暗啞的磚墻，這里有著不被驚擾的美。時間在一切事物上投下印記，給它生命，給它傷痕，也給它刻度。整齊有序的樹并不能勾起我的興趣，反而恣意生長的樹才帶得起空氣的流動，有山的況味。
不遠處傳來陣陣孩子的歡笑聲，在茂盛的草叢中這聲音越來越近。也許是放學后，把這里當作他們的游樂園。
許多瑣碎而又優美的瞬間，比如薄如蟬翼的樹葉分了層，比如本該積滿塵土的空間里卻潔凈如新，這片蔓草叢生的土地，在陽光的照射下顯得無比明艷，令人感到寧靜和安詳，可是這份寧靜似乎本就屬于這里，不言不語，稀松尋常。
這個季節晝夜特別分明，只是只有當太陽升起，才能看到天邊那條分明的界限，猶如兩個時空。海市蜃樓一般，遠處的特帶雨林景觀帶著清晨濕潤的空氣映入眼簾。
茫茫的綠植，在金色的光芒中浮浮沉沉，任何語言，似乎都顯得貧瘠不堪。我們簇擁著，想要看得更真切些，但越是想要靠近便越飄渺。