不聞膠西守，飽餐賦杞菊。洵美草木滋，可以廢粱肉。從馬蘭頭的形態、生態、采集、烹飪、滋味、評價乃至詩人的感慨，都描繪得很有情趣，特別是“洵美草木滋，可以廢粱肉”一句，大有代馬蘭頭立言的意味。
想古人吃野菜肯定沒有這么多的講究，古人吃野菜很多時候是為了飽腹。馬蘭頭經常得到文人墨客的贊美。袁枚說家菜不如野菜香，這是套用那句家花不如野花香。
有人調侃南京城里打著野疏招牌的館店之多：“南京人不識寶，一口白米飯，一口草。”吃膩了家蔬，再換口味嘗嘗應時而生的野菜野草，苦澀中見甘美，要的就是那種來自原野的清新香遠。
萵筍是土名，書上規范的稱呼是萵苣。最喜歡往菜園里轉轉。春天里一畦畦萵筍列隊一樣齊嶄嶄的，比別的菜要高出許多。打眼望去，萵筍最為嫩綠，旁邊生長著大蒜和起薹的芫荽，但誰也比不上萵筍那般寬衣大裳高身架。萵筍絕對是菜園里的模范生。
萵筍分為葉用和莖用兩類。葉用萵苣又稱生菜，在西餐店里吃三明治漢堡或炸薯條什么的，常吃到這種葉面曲卷打皺的蓬松綠葉菜，脆而微甜。
通常所說的萵筍，都是食莖的，而且確實呈筍狀。削去皮的萵筍，清澈而誘人，像綠的翡翠，嫩且有玉質的透明感，有時感覺更像梳妝好的女人，清新可人待人品味。
萵筍作菜肴，可葷可素，可涼可熱，碧綠盈盤，口感爽脆。將萵筍斜切成菱形條塊，在油鍋中燜炒，略加食鹽和豉油少許，乘熱進食，用筷子夾起柔軟嚼在口中，味極清雋。
萵筍切成細絲，腌數分鐘，濾掉汁水，根據自己的口味加入適量的鹽、麻油，一道淡甜脆嫩、爽口怡人的涼拌萵筍絲就做好了。
豬肉切好裝碟子里，略略灑點水，抓一撮淀粉拌勻，投油鍋里爆熟，起鍋裝盤，備用；再將萵筍炒至半熟，放一些蒜段，投下些肉片合炒，萵筍和肉的味道都很濃郁，很滑爽。
吃萵筍，選葉子油亮或有紫脈的那一種，葉子灰白的，似乎苦一點。油亮葉子的萵筍，清苦里有絲絲的甜。
二十多年前，我在青弋邊的西河小鎮上當中學老師，春天的時候，小鎮郊外連片的菜地里，長得最動人的就是那種紫紅葉子的萵筍。而學校食堂供應最多的便是各式各樣的炒萵筍，有的和肉片同炒，或佐有青蒜和青的紅的辣椒。
萵筍有清明的色澤與質感，微紅的肉片雜陳其間，就是我的清苦生活中最動人的味道了。那樣的日子里，常看到食堂胖胖的趙媽坐在樹蔭下削萵筍，拿一把刀緊貼萵筍根部削入，捏著萵筍皮向前扯，一會兒工夫地上堆了老高的皮。
有一個姓魯的家在外地的教師，老是用自備的小煤油爐子做一種放了很多醋的豬肝溜萵筍片，再炸一小碟花生米，斟上二兩白酒，聽著窗外噪晚的八哥和麻雀唧唧喳喳凌亂的叫聲，悠悠然地慢慢品飲，青草瘋長的春天里，萵筍便代表了一種心情，寧靜，悠遠，散發著微微的清苦。
將紅辣椒和蒜末煸香，再把萵筍葉放下去，嚓的一聲，擱點鹽，這么炒出來，比館子店里的油麥菜有味道得多。萵筍葉切碎與豆腐同煮，也別具風味。